Prueba The Skeena, una alternativa de presupuesto al famoso montañista rocoso de Canadá

Este artículo fue producido por Viajero National Geographic (Reino Unido).

«Damas y caballeros, haremos una parada no programada aquí para recoger a otro pasajero», anuncia al gerente de trenes Alain Vermette. «De hecho, necesitamos retroceder. Solo perdimos su parada».

Los frenos chillidos y los engranajes se mueven como a través de la línea de riel 6 – mejor conocido como ‘la skeena‘ – se ralentiza, cambia a reverso y aturde hacia atrás por la pista. Un minuto después, un hombre corpulento con una gorra de béisbol, botas de caza y jeans emerge del bosque, mochilas colgadas sobre su hombro, un mechón sobresaliendo de su barba gris canosa.

«Tarde, Alain», dice, agitando un saludo al conductor, que se inclina fuera de la ventana del tren. «Correr un poco tarde hoy, ¿Ain’tcha?» El tren se detiene, pero como no hay plataforma, Alain tiene que subir a la pista y poner un conjunto de escalones portátiles. Lo sigo hacia abajo, y juntos ayudamos al hombre a recorrer la puerta del lado del tren. Pronto el motor da vida a la vida y nos vamos de nuevo, hurtando en un mar interminable de pinos.

En la Skeena, las paradas de solicitud siempre han sido parte del servicio. Completado en 1914 como el extremo occidental del Grand Trunk Pacific Railway, el tren viaja a través del campo más salvaje de Columbia Británica, incluida la selva tropical de las 24,700 millas millas de la gran selva del oso, el bosque templado más grande de la Tierra. Es uno de los grandes desildadques de Canadá, un refugio para la vida silvestre, incluidos los alces, los alces, las águilas y, como su nombre lo indica, los osos negros y grizzly.

La ruta comienza en la costa del Pacífico en el Príncipe Rupert, BC, y termina 720 millas más al este de las montañas rocosas en Jasper, Alberta. Dado que a menudo es la única forma de llegar de una ciudad de bosques a la siguiente, los lugareños lo usan como un servicio de autobús, marcando el tren hacia abajo a medida que pasa tres veces por semana. Se ha clasificado como un servicio esencial desde 1990, pero si se juzgó en términos puramente económicos, probablemente se habría cerrado hace mucho tiempo.

«The Skeena es un salvavidas para muchas personas», explica Alain mientras conversamos dentro del compacto auto de café del tren, viendo vistas estereotípicamente canadienses se difumina más allá de la ventana: bosques extensos, lagos turquesa, picos con tapa de nieve. Originaria de Quebec, con un francófono a su acento, está vestido con su uniforme de ferrocarril: camisa de manga corta, chaleco azul marino y pantalones, una placa brillante de la bandera canadiense pegada a su solapa. «Llamamos a las personas que viven en los» banderas «de Bush, y estamos atentos mientras pasamos su parada», continúa Alain. «Por lo general, señalan con una bandera o una chaqueta de alta visualización que cuelga al lado de la pista. Pero también nos detenemos para los excursionistas; trabajadores forestales, cazadores, personas así. Recientemente recogimos una familia que se había perdido. Fue una suerte que los encontramos, en realidad».

Estoy montando la Skeena en dirección este en un viaje de dos días y 21 horas desde el Pacífico a los Rockies, con una parada nocturna en el Príncipe George en ruta. El horario es más guía que el evangelio: en los ferrocarriles de Canadá, la carga tiene prioridad, por lo que los trenes de pasajeros deben esperar a que pasen. Los retrasos son inevitables.

«Hay una broma de que ‘Via Rail’ en realidad representa ‘llegada muy irregular'», bromea el asistente del tren Dany Clarissa, en la secundaria desde su concierto regular en la ruta insignia de Via Rail, el canadiense-2,775 millas, vinculando a Toronto y Vancouver. Efectivamente, un minuto después llegamos a un revestimiento para permitir que un gigantesco tren de mercancías pase, sus vagones de acero se mordieron con graffiti. «Este es solo pequeño, pero pueden tener tres millas de largo», dice Dany.

Afortunadamente, la Skeena es un tren donde estás casi contento con los controles. El tren tiene una elegancia retro que recuerda a la década de 1950. Los carruajes están hechos de acero cepillado funcional, con líneas curvas y remaches estampados que me recuerdan a un remolque de aire. Cada pasajero obtiene su propio asiento con acaba profundo en cuero marrón, con ventanas que se ejecutan a cada lado. En la parte trasera del tren se encuentra el café y el automóvil salón, donde una escalera de metal sube a una cubierta de observación con ventanas de burbujas que ofrecen vistas a la pantalla panorámica del desierto canadiense mientras se desprende.

Y cuando se trata de paisajes, seguramente hay pocos trenes en el planeta que pueden compararse con la Skeena. Un minuto estamos golpeando a las orillas de un río salvaje, tronando con aguas bravas; A la siguiente, estamos sacudiendo un puente de caja, tambaleando a lo largo del borde de un cañón de paredes o bordeando las laderas de una montaña llena de glaciares. Imágenes del parpadeo pasado de Canadá de Like A Film Reel: Sawmills desvencietas, conservas de salmón abandonadas, minas de oro, pueblos fantasmas. Ocasionalmente, pasamos a las comunidades indígenas, donde los pueblos de las Primeras Naciones, incluidos Gitxsan, Kitselas y Tsimshian, han vivido durante miles de años. Las estrellas invitadas de la vida silvestre también: veo águilas calvas dando vueltas sobre las copas de los árboles, los alces pastando a lo largo de los aparatos y un oso negro lejano que deambulan a través de un prado, su pelaje pecado con flor de diente de león. A medida que cae el anochecer, avanzamos en las afueras del Príncipe George, un antiguo puesto avanzado de registro y comercio de pieles que ahora a veces se llama ‘Capital del Norte’ de BC, en busca de nuestro alojamiento durante la noche.

A la mañana siguiente, el tren sale a las 8.15 a.m. Alain sirve café y pasteles mientras corremos hacia el oeste a lo largo del río Fraser, observando al amanecer girar el cobre de agua. La tala fue una vez la principal industria en esta parte de BC, pero la mayoría de las fábricas han sido abandonadas desde hace mucho tiempo, dejando que el bosque se regenere lentamente. Pasamos a través de pequeños pueblos como Penny, Crescent Spur, McBride y Dunster, en su mayoría solo unas pocas casas de tablero y una estación de gasolina de una sola bomba, enhebrando lentamente nuestro camino entre dos cadenas montañosas: los Cariboos, hacia el sur; Las Montañas Rocosas al Norte. Las ráfagas de nieve motivan los picos como el azúcar glas. En unos pocos meses, las derivaciones se mantendrán de 10 pies de altura o más, pero la Skeena se ejecutará independientemente; El marco de vaqueros del tren actúa como un arado de nieve, explica Alain.

Por ahora, sin embargo, es el día de otoño perfecto para sentarse en un tren. Los cielos azules brillan en lo alto. El bosque enciende con color: oro, escarlatas, castañas, mandarinas. El exceso de contorno del Monte Robson, la montaña más alta de Canadá, se eleva como una pirámide mientras cruzamos la frontera de Alberta y cambiamos las zonas horarias, desde el Pacífico hasta el tiempo de la montaña. Subimos, sobre la división continental, y finalmente en la cuna de las montañas alrededor de nuestro terminal, Jasper, todavía marcado por el incendio forestal que barrió la ciudad en agosto de 2024.

Cuando salgo del tren hacia la plataforma, respirando aire de montaña con aroma a pino, reviso el reloj de la estación. Solo llega 53 minutos tarde. Según los estándares de Skeena, eso es más o menos a tiempo.

Publicado en la edición de mayo de 2025 de Viajero National Geographic (Reino Unido)

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